說到冬至，那可是中國民俗傳統中一個重要的節氣，素來就有“冬至大如年”的說法。一家人吃餃子、堆雪人……冬至給人們留下了無數美好的回憶：每當吃上了冬至的餃子，盼了一年的春節也就離著不遠了。

趙興力小時候生活在北京的一條胡同里。他說，那會兒住胡同的孩子是“想冬至又怕冬至，冬至來了看落日”，“這話怎么說呢？想冬至是因為那是一年中黑夜最長的一天，之后白天開始逐漸變長，預示離著春節、春天更近了”。

那為什么又要“怕冬至”？趙興力解釋，冬至一到，馬上數九寒天就跟著來了，天氣越來越冷，大家伙兒都得棉襖、棉褲、棉鞋、棉帽捂得嚴嚴實實，行動起來非常不方便。

“冬至一到，入冬時燒的取暖爐子也要理一下煙筒里的煤灰，就怕突然刮個東南風倒煙。”趙興力還記得，那時候自己家住的是北房，半夜父母起夜都要咳嗽一下或拍一下四個兄弟姐妹，“就是怕被煤氣熏著”。

當然，對兒時的趙興力來說，最大的樂趣是冬至能混上一頓餃子。他還記得，餡是父親夏天在院子里種的大南瓜做成的，加點兒肉，等著餃子煮好了，把盛著老北京酸菜的壇子打開，那則是父親入冬時節就做好的，“夾出來放在碗里，放上三合油就餃子吃，別提多美了”。

“趕上冬至下雪，還能堆雪人打雪仗。回想起來，那時冬至雖然冷，但還是很愜意。”趙興力笑著說。

與趙興力一樣，阿龍也是個地道的老北京人。在他的記憶中，冬至最大的記憶就是餃子，“小時候條件沒有現在好，能吃頓餃子就挺好了”。

當然，兒時的阿龍最高興的還是一家人一起包餃子的時候。他說，那時候冬天新鮮蔬菜很少，家家戶戶幾乎都儲存大白菜，堆在院子或房檐下背陰的地方，再拿破棉被蓋上；冬至這天，一說晚上要吃餃子了，他就早早的爬起來，在大人的指揮下幫著剝白菜，準備和餡。

“記得一大家人坐在一起，搟皮的搟皮、包餃子的包餃子，直到餃子下鍋，那叫一個開心。”阿龍說，有時候家里還給拿一個火盆燒點兒炭，烤白薯吃，“也是其樂融融”。

別看都是餃子，但是手巧的大人孩子，能夠“變”出很多花樣。80后孫琳菲說，記得姥姥的手特別巧，“那時一到冬至，姥姥就帶著我包餃子。她的手特別巧，能把餃子捏出小刺猬的樣子，作為我幫忙的獎勵”。

“三五歲的時候，姥姥會分給我一個面團，我自己捏出各種餃子的造型；再大點兒，還給我置辦一個小搟面杖，那時年紀小，我搟的皮歪歪扭扭，包好的餃子也就歪歪扭扭。最后，這些我親手做的‘殘次品’餃子和小刺猬餃子會單獨給我煮，吃著自己的勞動成果別有一番風味。”孫琳菲挺認真地說，“長大后我熱愛美食，跟小時候姥姥教我包餃子的經歷分不開”。

的確，對很多北方的孩子來說，吃餃子是冬至這天最深刻的記憶。但對于家在上海的90后吳復來說，冬至卻有著不一樣的吃食。

“對現在的上海人來說，對節氣的關注似乎沒有那么大，很少到舉家團聚一起慶祝的地步。但冬至又略有不同，老話說‘冬至大如年’嘛。”在吳復的印象中，冬至到來就該吃點兒羊肉補補陽氣，“準備過冬了”。

那時候，住在上海郊區買新鮮羊肉比較便利。每逢冬至前夕，三兩家人(一般是親戚)約好去養羊的農戶那里買下整只羊，由農戶宰殺后均分帶回去。至于羊肉的做法，有的人家紅燒，有的人家煲湯。吳復家則是由他的奶奶主勺，熬成厚厚的“羊膏”。

“說到羊膏的做法，一般用文武火熬煮帶皮羊肉約二三個鐘頭，之后加蔥、姜、黃酒和十來個紅棗繼續燜煮，到了紅棗和羊肉都化了的時候就大功告成了。等晾涼后，舀出來就能吃。”吳復描述道。

不過，雖然羊膏味道挺鮮美，但由于對羊膻味的抵觸，吳復一度不太能接受這種食物，“不知道是不是心理作用，每年吃了羊膏后一個冬天都覺得不怕冷，這也是它不可消抹的功勞吧。雖然現在奶奶身體不再像原來那么硬朗了，但為了我們，她每到這個時節還是會很有熱情的準備羊膏”。

“其實，無論冬至是吃餃子、羊膏或者別的特色食物，或者還是堆雪人打雪仗，我們忘不掉的不光是這些吃和玩的記憶，更是一家人在一起團聚的濃濃親情。”吳復如是說道。(記者 上官云)